Фестиваль национальных культур 2018

«Дачная академия»: советуют профессионалы. Солнечная ягода

11.02.2018.
Дачная академия": советуют профессионалы. Предлагаем дачникам принять участие в новом проекте "Гродзенскай праўды" и Гродненского государственного аграрного университета.

Урожай собран. Заготовки сделаны. Огороды и сады на дачах подготовлены к зимовке. Дачный сезон закрыт. Зима – время отдыха от работы на земле. Чтобы долгие зимние месяцы вы, уважаемые дачники, провели с пользой и не слишком скучали по своим любимым загородным соткам, мы предлагаем вам принять участие в новом проекте «Дачная академия». «Гродзенская праўда» организует его совместно с Гродненским аграрным университетом.

Два раза в месяц, по средам, в 15.00 в редакции газеты проходят встречи с преподавателями аграрного вуза, которые дают компетентную информацию по садоводству, овощеводству, цветоводству, защите растений от болезней и вредителей, научат что, как и когда делать на приусадебном участке, чтобы дачный сезон весной вы открыли, вооружившись необходимыми знаниями, а в конце сезона урожай вас приятно порадовал. Надеемся, что наша «Дачная академия» станет вашим хорошим и полезным хобби.


Уход за виноградом – дело непростое. Но лишь на первый взгляд. Если следовать некоторым правилам, дело это не такое уж и сложное.

DPP_32546.JPG

Наш компетентный собеседник – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства
и луговодства ГГАУ Сергей Юрьевич Соболев.


ОЦЕНИМ КАЧЕСТВО ЛОЗЫ

Делать это нужно в начале весны. Обратите внимание на следующие моменты.

На виноградной лозе есть почка или глазок. Из нее начинает расти однолетний зеленый побег, который к осени превращается в одревесневший. Назовем его однолетний вызревший побег или плодовая лоза.  Лоза, на которой он вырос, называется многолетней.  Очень важно отличать однолетний побег от многолетнего: именно из почек однолетнего прироста пойдут зеленые побеги с урожаем. Из многолетней лозы тоже могут пойти зеленые побеги: внутри есть спящие почки, которые не видны невооруженным глазом, но урожая  от них не получите. Итак, главное отличие:  на однолетней лозе есть почки, на двух-, трех-,  многолетней их нет. Глазки должны быть визуально красивыми, развитыми. На слабой лозе они мягкие. Иногда почка сдернута – на этом месте урожая не будет.

Рис 6-1.jpg

Лоза должна быть хорошо вызревшей. Что имеется в виду? Она может быть низкого качества и высокого. У лозы низкого качества  цвет желто-зеленый, может быть серый или коричневый, окрас  неоднородный. У лозы высокого качества цвет желто-коричневый, может быть фиолетовый, ровного окраса, без пятен. Определить качества лозы можно и следующим способом. Если лоза при сгибании немного трещит, но сломать ее крайне трудно, значит, высококачественная. Низкокачественная не трещит и легко ломается. Ближе к весне обратите внимание на следующий момент. Если сделать срез, у хорошей лозы он будет зеленым, а серединка желтая, слегка коричневая. У лозы низкого качества поперечный срез бледный, может быть с темными участками (кроме сердцевины) или даже весь срез серого цвета.

0W1A0274.JPG

К весне верхушка лозы, как правило, подмерзает. Если она ровного цвета, мощная, красивая, в следующем году она обязательно даст урожай. На тонкой, плохо вызревшей урожая не будет.
Немаловажен диаметр лозы. У однолетнего прироста в идеале он должен быть от 8 до 12 миллиметров (толщиной с ручку или карандаш), минимальный – 6 мм.

ОБРЕЗКА

обрезка.jpg

Виноградный куст требует постоянной обрезки.

Виноград выращивается в теплице, с укрытием и без укрытия на зиму. Соответственно и обрезать нужно по-разному. Сроки обрезки также разнятся.

Укрывной виноград обрезаем осенью перед укрытием. Неукрывной лучше обрезать в конце февраля – начале марта, когда видно, как растение перезимовало, какая часть лозы живая, какая неживая. Можно его обрезать и с осени, но делать это надо с запасом: есть риск, что зимой уже обрезанные ветки подмерзнут, и вы останетесь без урожая.
Виноград, выращиваемый в теплице, обрезаем с осени.

При обрезке удаляют 70-90 процентов одногодичных ростков, слабенькие пустые отростки и, если необходимо, части старой древесины.

Представим, что куст винограда занимает 2 метра в ширину и 2-2,5 метра в высоту. Побегов может быть 20, 40, 80… Но при обрезке мы должны оставить всего от 4 до 6  однолетних побегов. Больше не надо, несмотря на то, что после обрезки куст будет выглядеть скудным и неприглядным. Не переживайте: уже к концу июня у вас будет зеленая «стена», хорошо проветриваемая, не затененная, меньше подвержена болезням, урожай в результате порадует.

0W1A0307.JPG

Перед началом обрезки подумайте, где необходимо оставить плодовые лозы, чтобы в дальнейшем формировать куст. Все лишнее удалите. Помните, именно в плодовой лозе заключено все самое ценное и главное. Поэтому надо оставить именно ее, а не многолетнюю. Это основное правило обрезки. Также необходимо обрезать с лозы все усики. Срезы делаются максимально близко к стволу.

При обрезке плодовую лозу оставляем длиной около метра, на ней должно быть 8-10 почек, не больше. Все остальное срезаем, какое бы оно ни было качественное и развитое. Это принципиально.

Но виноградные кусты у всех разные. У кого-то он высажен год назад, у кого-то растет 4-5-10 лет и более, а обрезка на них не производилась или же обрезались без всякого понятия, так сказать, наугад. – говорит Сергей Юрьевич. –  Первое, что нужно сделать, это удалить всю сухую лозу. Верхушки, остатки усиков, двух-, трехлетние сухие ветки. Потом нужно оценить качество оставшихся живых побегов и подвязать их куда надо.

Часто бывает, что в середине многолетнего куста винограда нет ничего плодоносного, нет однолетней лозы. Густо растущие ветки создают тень, в результате побеги слабые, тонкие, плохо вызревают. А сама плодовая лоза находится сбоку, на  периферии. Расти ей там некуда, подвязывать некуда. Нужно эту лозу, так сказать, завести. Что сделать? Вариантов много. Если многолетняя лоза довольно гибкая, можно уложить кольцом на землю и прикопать ее. Она укоренится, даст дополнительные побеги, которые вы потом сможете формировать как надо.  Бывает, что лоза настолько толстая и мощная, что подвернуть ее нельзя. Не отчаивайтесь. Обрежьте куст на 90 процентов. После такой мощной обрезки всегда пойдут развиваться зеленые порослевые побеги. Летом этого года оставьте расти 2-3  из них в нужном месте (т.е. несколько ниже того места, где в следующем году вы хотите, чтобы висели грозди урожая). Они вырастут мощными, толстыми, в следующем году  вы их подвяжете куда надо.

0W1A0280.JPG

Может быть и такой вариант. У куста есть мощный рукав, но плодовый побег расположен высоко, что неудобно. Рукав можно срезать, оставив лишь пенечек. Из его почек обязательно пойдут зеленые побеги. В следующем году вы их сможете подвязать на плодоношение.

Учтите, после обрезки побеги пойдут по всему кусту – это нормальная реакция винограда на сильную обрезку – отвечать сильным ростом. Вы этот рост просто регулируйте, заставляя виноград  расти там, где надо, и так, как вам надо. Очень активно побеги будут расти в мае – начале июня. Если вы видите, что они не нужны ни для формировки, ни для урожая, не жалейте, пока они маленькие и зеленые, ломайте. К примеру, из выросших 100 тоненьких побегов необходимо оставить 10-15-20 мощных красивых побегов. В следующем году они обязательно дадут урожай.

ФОРМИРУЕМ КУСТ

Формировка винограда в значительной степени влияет на плодовитость и долговечность виноградного куста. Планирование урожая на год вперед будет зависеть от вызревания лозы настоящего года, оставленной на зиму с глазками.  Следующей весной из почек прорастут отростки, дающие плоды.

Начинается процесс формировки через год-два от посадки и длится 3-6 лет. Все зависит от метода. Поддерживать форму нужно, проводить обрезки.

0W1A0299.JPG

Вариантов формировки много. Но есть некоторые общие принципы.

чень важно, чтобы плодовая лоза располагалась ярусами. При формировке куста она должна лежать горизонтально. Почему?

 – У  яблони, к примеру, можно отличить почку, которая даст урожай, от ростовой почки. Одна более круглая, другая более острая. У винограда почку, которая даст или не даст урожай, визуально различить невозможно, – говорит Сергей Юрьевич. –  90 процентов урожая винограда дают первые 10 почек, в основном с 4-й по 8-ю. Именно их мы оставляем при обрезке. 15-я или 20-я почка урожая не несет, они не нужны. С каждой оставленной почки пойдет побег с урожаем. Если мы этот плодовый однолетний побег подвяжем вертикально, будет работать  принцип апикального доминирования: как правило, будут распускаться лишь 3-4  верхние почки. Соответственно, урожай получите только с них. Когда  побег подвязывается горизонтально и все почки находятся приблизительно на одном уровне, это приводит к тому, что со всех почек пойдут расти зеленые побеги. Урожай получится с каждого из них. Поэтому при подвязке побег должен быть максимально горизонтальным.

Подвязывать можно чем угодно. Важно, чтобы это было надежно, держалось на протяжении года и не пережимало побег.

При формировке виноградного куста важно учитывать укрывной сорт или неукрывной. У укрывного многолетние части и вся лоза сосредотачиваются на первой проволоке шпалеры, чтобы в конце осени их можно было уложить на землю. На  первом ярусе плодовой лозы получается 2-3 побега. Высота нижней проволоки от земли – около 40 сантиметров.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ МЕТОД

Самая популярная в Беларуси – формировка куста винограда по методу Гюйо. Применяется для укрывных сортов винограда. Она очень простая, удобная, эффективная и позволяет вырастить одноплечий или двуплечий куст, который имеет короткие рукава и приземистый штамб. Для выведения куста по Гюйо потребуется шпалера с проволокой в три ряда.

Итак, вы посадили саженец винограда. Как правило, на саженце появляется большое количество зеленых побегов. В первый год оставляем расти 2-3 самых сильных. Шпалера пока не нужна, достаточно колышка, чтобы подвязать лозу вертикально. В первый год виноград редко растет мощно и активно. Как правило, вырастет на 50 сантиметров. В первые два года после посадки в первую очередь должна развиваться корневая система.

Зеленый побег к осени внизу начинает вызревать, становится  коричневым. В зависимости от сорта эта коричневая часть может занимать треть побега, а может 5-10 сантиметров. Чем больше, тем лучше, главное, чтобы на нем вызрело пару почек. Невызревшая часть – черная, сморщенная, почки на ней мелкие, впавшие. Она легко ломается. В первых числах августа на всех побегах удаляем верхнюю треть прироста – это называется чеканка. Осенью у любых сортов оставляем вызревшую часть, невызревшую обрезаем. Будет это 20-30 или 5 сантиметров не важно. Не жалейте. Иначе невызревшая часть сгниет. Есть смысл осенью в сухую погоду любой сорт окучить землей, соломой или опилками.
Весной второго года снимаем укрытие с куста и в первой половине апреля проводим его обрезку. Оставляем расти 2 прошлогодних побега, обрезаем их на 3-4 глазка. Это – закладка рукавов, правого и левого. В этот год на кустике выращивается 4 – максимум 6 однолетних зеленых побегов по 2-3 на каждом рукаве. Желательно уже иметь шпалеру, но можно обойтись и колышком, к которому подвязывают растущие побеги. В начале августа проводится чеканка. Хорошо развитые побеги прищипываются над 14-15 листом, у более тонких удаляем верхнюю треть.

Во второй-третьей декаде октября, так же, как и в прошлом году, с побегов удаляется вся невызревшая часть, остатки листьев, усиков и пасынков. Вызревшие побеги укладываются на землю.

На третий год винограду нужна шпалера. Высота столбов должна быть 1,8-2,0 метра. Нижняя проволока натягивается на высоте 40 сантиметров от земли, остальные через 30-35 сантиметров. Весной третьего года на двух рукавах куста есть по несколько побегов. Идеальный случай, если и на левом, и на правом рукавах  есть хотя бы по одному прошлогоднему побегу диаметром не менее 5 миллиметров и длиной не менее 8-10 глазков на каждом. Самый толстый побег на левом рукаве укорачиваем, оставляя 8-10 глазков, и подвязываем горизонтально к нижней проволоке шпалеры. Это плодовая стрелка. На втором побеге, какой бы ни был, слабый или сильный, оставляем 3-4 почки и также подвязываем к нижней проволоке. Это – сучок замещения. На правом рукаве проводим такую же операцию.

Рис 6.jpgобозначения.jpg

Куст сформирован, и  на плодовых стрелках уже будет урожай. На сучках замещения  нужно удалить все гроздья.
В этом году уход за кустом аналогичен прошлым годам – чеканка, удаление невызревшей части побегов осенью, укрытие на зиму. Ежегодная обрезка следующая. В октябре срезаются обе плодовые стрелки, на зиму остается 4-6 побегов, выросших на сучках замещения. Весной из оставленных побегов формируются новые плодовые звенья.

Рис 17.jpg

Данный метод формировки по Гюйо обеспечивает продолжительный рост рукавов в длину. Куст будет плодоносить долго, если укрытие на зиму делать проветриваемыми материалами –лапником, белым спанбондом, мешковиной. Ни в коем случае не пленкой.

Для омоложения куста и замены рукавов-долгожителей в будущем применяют порослевые отростки или на сучке восстановления сохраняют 2-3 глазка у основания рукава, возле головы куста.

ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА

Многие сорта любят более крупную и мощную формировку. К примеру, веерную бесштамбовую.

Веерную можно рассматривать как продолжение формировки по Гюйо. Пока куст молодой, формируем его по Гюйо. С весны третьего года производим веерную формировку.

Идеальный вариант – на левом и правом плечах есть по два побега диаметром не менее 5 мм и длиной 8-12 глазков (один из побегов должен быть в длину не менее 1 м). Самые короткие прошлогодние побеги подвязываем горизонтально к нижней проволоке шпалеры. Самые длинные – к третьей проволоке и обрезаем над глазком выше места подвязки.

Рис 18.jpg

Эти 4 лозы – будущие  рукава: левые (верхний и нижний) и правые (верхний и нижний). Лозы следует обязательно подвязывают наклонно, в последующем их будет легче укладывать на землю при укрытии на зиму, чем те, которые были бы подвязаны горизонтально.

В этом году дают расти двум-трем побегам на каждой лозе. На тех побегах, которые подвязаны к третьей проволоке оставляют расти самые верхние побеги, а на двух остальных те, из которых в следующем году удобно будет формировать плодовые звенья.

Осенью, как обычно, удаляем невызревшую часть и укрываем куст на зиму. А следующей весной на всех четырех рукавах формируются плодовые звенья. На этом формировка закончена.

Рис 19.jpg

Для того, чтобы перейти  к веерной формировке, потребуется два-три года. В первый год у основания куста оставляем расти 2-3 порослевых или волчковых побега. Растим их длинными и подвязываем наклонно – это новые рукава.

В следующем году новые рукава подвязывают к третьей проволоке шпалеры, выше обрезают и оставляют расти 2-3 самых верхних побега на них. На другой год на новых верхних рукавах формируется новое плодовое звено из выросших побегов.

Но если куст сильный, побеги отрастают хорошо, и к концу июня оставленная поросль достигаеттретьей проволоки шпалеры, тогда их прищипывают выше места подвязки и дают отрастать (не удаляют) верхним 2-3 пасынкам. Остальные пасынки, расположенные на этих порослевых побегах ниже, необходимо полностью (не прищипывать) удалять по мере их появления.

Оставленные пасынки подвязывают вертикально к проволокам шпалеры по мере их отрастания. Осенью на них вырезают невызревшую часть. Если пасынки достаточно мощные, из них формируют плодовые звенья уже в следующем году.

Представленная формировка достаточно крупная, у нее много многолетней древесины. Однако у нее есть и недостаток. Верхние рукава длинные, около метра, и пока молодые, легко гнутся для укрытия на зиму. Но с течением времени гибкость уменьшается и их все труднее пригнуть к земле. Поэтому рукава периодически омолаживают.

Как правило, это требуется на 6-8 год. Для этого за два года до удаления старого рукава оставляют 1 (можно два) порослевый побег. И опять же его сразу «приучают» к тому месту, где он будет расти. В следующем году на нем оставляют отрастать только 2-3 верхних побега, из которых в будущем году сформируется плодовое звено.
В тот год, когда на новом рукаве будет сформировано плодовое звено, старый рукав вырезают у самого основания.

ЗЕЛЕНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Весной после обрезки побеги необходимо подвязать к проволоке шпалеры. Задача – расположить их горизонтально. Подвязываем легко, со слабиной. Из них пойдут расти зеленые побеги. 

Из одной почки могут пойти расти два побега, иногда три. Запомните: из одной почки должен расти только один побег, оставьте тот, который будет удобно подвязывать. Все остальные удаляйте, чем раньше, тем лучше. Как правило, активно они растут в апреле–мае.

DPP_32543.JPG

Некоторые побеги вырастают на  40-50 сантиметров, некоторые на 10-15. Маленькие побеги никогда не догонят в росте более сильные.  Удаляйте все слабые побеги, даже если они с гроздью.

Необходимо удалить также лишние зеленые побеги, которые растут из земли, если они не нужны для формировки. Порослевые побеги никогда не несут урожая. Если они растут из многолетней части и не нужны для формировки, тоже удаляем.

Если на прошлогодней лозе пошли расти побеги с гроздями,  с ними тоже необходимо поработать. Где-то растет одна гроздь, где-то две, где-то их нет. Если у вас сорт винограда с крупной гроздью, запомните: на одном зеленом побеге надо оставить одну гроздь, остальные удаляем. Как правило, оставляем нижнюю, она самая крупная. Если у вас растут сорта неукрывного плана или с мелкой гроздью, можете оставить на побеге две нижние грозди. 

– Многих это может смутить. Как так:  грозди удалять, побеги с гроздями удалять? Получается, уничтожаем урожай? Не совсем так, – говорит Сергей Юрьевич. –  Если вашему кусту в этом году положено дать, к примеру, 5 килограммов урожая, он вам их даст. Но это могут быть 30 кистей по 150 граммов или 10 кистей по полкилограмма. Конечно, лучше второй вариант. Поэтому, если лишние побеги удалить до цветения, а виноград цветет в 10-х числах июня, вы не теряете ни грамма урожая, а лишь улучшаете его качество. Но если вы будете удалять кисти после цветения, тогда потеряете урожай.

Задача любого плодового дерева и винограда не дать ягоду массой 10 граммов, а дать семена. Чем больше растение даст семян, тем лучше он выполняет свои биологические функции. Но от винограда нам нужны не семена, а ягода. Поэтом мы сами должны регулировать этот процесс. Если урегулируем его правильно, получим хороший урожай.

У винограда есть такое понятие, как пасынок. Растет лист, напротив него растет усик или гроздь, а в пазухе листа начинает  расти еще один побег. Это и есть пасынок. Его необходимо прищипнуть.

Пасынкование..jpg

Оставить на пасынке один лист или два, не больше. Пасынковые побеги ничего, кроме затемнения и лишнего расхода питательных веществ, не несут. Но удалять их нельзя, нужно именно прищипнуть. Дело в том, что в пазухе листа, помимо побега, находится почка, которая в  следующем году даст потенциальный урожай. И если мы  удалим эти пасынки, особенно на всем кусте, это приведет к тому, что почка проснется летом, а не в следующем году. Она пойдет расти, не вызреет и погибнет. Пасынок оставляется, чтобы почка не проросла.  Образно его называют сторожем глазка.

На пасынке может расти пасынок второго порядка. Их растет много. Второй пасынок, который растет из первого, тоже прищипываем, оставляя один лист. Прищипывание –трудоемкий процесс. Активно растут они в мае-начале июня. В теплую погоду за сутки могут вырасти на 25 сантиметров. После цветения в июне-августе растут намного медленнее. Но прищипывание приходится делать постоянно, практически каждую неделю. Пасынки очень сильно захламляют куст, он не продувается, развиваются болезни.

По мере подрастания зеленого побега к проволоке шпалеры его надо обязательно подвязывать горизонтально. У взрослого куста в теплый год верхний побег в конце июня-начале июля вырастает до верхней проволоки шпалеры на высоту около двух метров. Его необходимо подвязать, а верхушку обрезать.

Важно:  обрезку верхушки и удаление пасынков необходимо проводить до того момента, как начинают созревать ягоды. Как понять, что они начинают созревать? Есть сорта, у которых ягоды начинают окрашиваться. У светлых сортов ягода в период созревания становится мягче. Как только вы увидели, что ягода перестала расти, пасынки  и верхушки не трогайте. Особенно во влажный год.  Дело в том, что питательные вещества идут на рост побега. Когда мы прищипываем побеги,  эти питательные вещества, в первую очередь, вода, идут в ягоду. Лишняя вода приводит к тому, что ягода трескается.

БОЛЕЗНИ ВИНОГРАДА

Есть три основные болезни винограда.

Милдью (пероноспороз), или ложная мучнистая роса, оидиум – настоящая мучнистая роса и плодовая гниль.
При всех этих болезнях на гроздях появляется налет. Осматриваем лист. Если с нижней стороны есть белый пушистый налет, сверху бледно-желтое пятно – это милдью.

милдью1.jpg

Если на листе нет белого налета, он будто испачкан пылью или золой, а на зеленом побеге обнаружили черные точки, которые начинают превращаться в полоски, – это оидиум. При этой болезни трескаются даже зеленые ягоды.

pests.powdery-mildew-of-grapevine.01.jpg

Если листья чистые, зеленые, а есть сизый налет – это плодовая гниль.

плодовая гниль.jpg

Самое опасное заболевание – оидиум. Самые распространенные – милдью и плодовая гниль.

Необходимо обрабатывать препаратами. Но далеко не всегда в инструкции указан виноград. Поэтому если нужно обработать виноград против милдью, купите препарат, который работает на пероноспороз, или ложную мучнистую росу, или на фитофтороз картофеля. Для борьбы с оидиумом покупайте препарат, где в инструкции указано против настоящей мучнистой росы или против парши яблони. Если на винограде появилась плодовая гниль, купите любой препарат против этой болезни.

Когда применять? Как правило, в июле даже до начала августа виноград чистый, зеленый, красивый. Все проблемы начинаются где-то с середины июля. Виноград начинает покрываться плесенью, гнилью или налетом. Причем очень быстро. За 1-2 недели можно потерять весь урожай.

0W1A0295.JPG

Лучшая защита – профилактика и нападение. Дело в том, что споры грибковых инфекций зимуют либо в трещинке коры, либо на растительных остатках. Пошел расти из почки зеленый побег и вместе с ним пошла развиваться инфекция, которая  начинает проникать внутрь. Визуально этот процесс не виден.  Поэтому осенью или весной до распускания почек обработайте виноградный куст бордосской жидкостью. Можно обработать аммофосом либо другим контактным или системным препаратом.

Если виноград сильно болел в предыдущие годы, через две недели обработку можно повторить.

Важный момент: обрабатывать виноград необходимо до или после цветения.  Очень сильно он подвержен болезням до цветения.

Многие сталкивались с такой проблемой. Когда ягоды винограда наливаются, у многих сортов гроздь очень плотная, внутри скапливаются вода, роса, и гроздь начинает подгнивать. Ягоды уже  зреют, химические препараты применять нельзя. Можно использовать народное средство:  обработать виноград раствором марганцовки (5 г на ведро воды). Проводить обработку можно раз в неделю или 10 дней. Марганцовка  не вылечит болезнь, но не даст ей развиваться. К слову, после обработки марганцовкой у светло-окрашенных сортов на ягодах могут появиться бордовые  крапинки. Можно также использовать растворы  борной кислоты или йода.

Чтобы виноград не болел, очень важно не лениться проводить зеленые операции, о которых мы говорили выше. Если куст рыхлый, проветривается, с болезнями проблем не будет, даже во влажный год. Если куст зарастает, плотный, тогда придется химичить.

Виноград любит подкормки. Весной до распускания почек внесите комплексное удобрение.   Любит он органику и золу.

Следующая встреча в рамках «Дачной академии» пройдет в среду, 21 февраля.  Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры механизации сельскохозяйственного производства ГГАУ Александр Александрович Аутко расскажет, как вырастить арбузы. Приходите, ждем Вас в редакции «Гродзенскай праўды» по адресу: ул. Антонова, 25, каб. №13, 2-й этаж.

СТОИТ ПОЧИТАТЬ:

"Дачная академия": советуют профессионалы. Урожай начинается с рассады

"Дачная академия". Через крону должен пролетать воробей (+Видео)

"Дачная академия": советуют профессионалы. Предлагаем дачникам принять участие в новом проекте "Гродзенскай праўды" и Гродненского государственного аграрного университета


При подготовке материала использовано учебное пособие Сергея Юрьевича Соболева  «Обрезка винограда – когда, каким образом и зачем»
Фото Михаила ИСАЧЕНКО, Артема ТУРЛАЯ и из интернет-источников, видео Артема ТУРЛАЯ
Инна БЫЧЕК
Комментарии (0)