«Дачная академия»: советуют профессионалы. Зорачка, Рагнеда, Журавинка: продолжаем разбирать, как вырастить хороший картофель на приусадебном участке
Дачная академия": советуют профессионалы. Предлагаем дачникам принять участие в новом проекте "Гродзенскай праўды" и Гродненского государственного аграрного университета.
Урожай собран. Заготовки сделаны. Огороды и сады на дачах подготовлены к зимовке. Дачный сезон закрыт. Зима – время отдыха от работы на земле. Чтобы долгие зимние месяцы вы, уважаемые дачники, провели с пользой и не слишком скучали по своим любимым загородным соткам, мы предлагаем вам принять участие в новом проекте «Дачная академия». «Гродзенская праўда» организует его совместно с Гродненским аграрным университетом.
Два раза в месяц, по средам, в 15.00 в редакции газеты проходят встречи с преподавателями аграрного вуза, которые дают компетентную информацию по садоводству, овощеводству, цветоводству, защите растений от болезней и вредителей, научат что, как и когда делать на приусадебном участке, чтобы дачный сезон весной вы открыли, вооружившись необходимыми знаниями, а в конце сезона урожай вас приятно порадовал. Надеемся, что наша «Дачная академия» станет вашим хорошим и полезным хобби.
Наш компетентный собеседник кандидат биологических наук, заведующий кафедрой энтомологии и биологической защиты растений ГГАУ Геннадий Константинович Журомский.
РАСТИ, РОСТОК!
Определившись с выбором сорта, необходимо подготовить клубни к посадке.
Вначале нужно отсортировать – отобрать здоровые от поврежденных клубней. Перед посадкой их необходимо обогреть. Причем лучше не на солнце, а на рассеянном свету в тени. Если вы все же решили прогреть картофель на солнце, то делайте это недолго: есть риск, что клубни получат ожоги.
Под воздействием солнечного света происходят определенные химические реакции, вследствие чего клубни картофеля зеленеют. Употреблять в пищу позеленевший картофель нельзя. А вот для посадки это положительный момент – в клубне уничтожаются патогены – возбудители болезней.
Чтобы всходы картофеля появились раньше, а соответственно, и урожай, клубни можно прорастить за 2–4 недели до посадки.
NB Если из года в год на приусадебном участке высаживать одни и те же сорта картофеля, то со временем он вырождается, накапливаются вирусные и бактериальные заболевания, что ведет к снижению продуктивности растений. Поэтому каждые 3-4 года рекомендуется менять или сорта, или семена.
В зависимости от условий содержания клубней картофеля можно получить ростки двух видов: теневые и световые. В чем их отличие? Теневые ростки (белого цвета) появляются на клубнях, которые содержат в темном помещении, а световые (зеленого цвета), соответственно, на свету.
Теневые ростки более хрупкие, обращаться с ними нужно осторожно, а на ярком свету и при повышении температуры воздуха они быстро вянут, портятся и теряют свою жизнеспособность. Световые ростки более крепкие и при посадке меньше подвержены повреждениям.
Если картофель хранится в теплом месте, ростки проросли, а до посадки картофеля еще очень долго, их можно обломать. Через какое-то время отрастут новые. Если ростки оставить, они вытянут все питательные вещества из клубня. К слову, если у вас сорт Скарб, будьте очень осторожными с ростками: если случайно обломали, вторичные ростки у этого сорта не образуются вовсе и образуются очень слабо.
Некоторые перед посадкой клубни разрезают. Делать это нежелательно: в клубнях может быть скрытая инфекция, в результате при резке от одного больного клубня можно ножом заразить до 20–30 здоровых клубней.
Также перед посадкой клубни картофеля можно обработать регуляторами роста или микроэлементами.
НАРЕЗАЕМ ГРЕБЕШКИ
Оптимальный срок посадки картофеля – когда почва на глубине 10–12 сантиметров прогреется до +7, +8 градусов. Если посадить его в холодную почву, он будет просто лежать, дожидаясь тепла. В таких условиях ростки сильно поражаются ризоктониозом, и в годы с холодным маем всходов можно не дождаться вовсе.
Глубина посадки (от верхней поверхности клубня до вершины гребня) зависит от типа почвы: на суглинистых – 6–8 см, на супесчаных и песчаных – 8–10 см, на торфяных – до 12–14 см.
Делаем небольшую бороздку. Туда вносим компост, присыпаем почвой, можно добавить немного минеральных удобрений. Лучше использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий (обычно такие удобрения имеют красноватую окраску). Их необходимо присыпать, чтобы не было контакта с клубнями. Выкладываем картофель и окучиваем – насыпаем небольшой гребень высотой около 10 сантиметров. Почему небольшой? Чтобы растение быстрее пошло развиваться и появились всходы, так как почва гребня лучше прогревается. Причем их можно «нарезать» заранее, чтобы быстрее прогрелись, а затем посадить клубни с помощью лопаты или тяпки.
После обильных дождей почва уплотняется и гребень становится меньше, но он не должен быть менее 10 сантиметров. Такая высота его нужна для того, чтобы в том числе защитить клубни от болезней. В первую очередь от фитофтороза, возбудитель которого смывается с пораженной ботвы в почву, а оттуда по капиллярам с влагой попадает на клубни. Период жизнеспособности спор ограничен – около 10–16 часов. Чтобы преодолеть расстояние в 10 сантиметров, у них не хватит жизнеспособности, они не достигнут клубней и погибнут.
ВАЖНО! Клубни на глубине более 10 сантиметров поражаются фитофторозом в 5–10 раз меньше, чем на глубине 3–5 сантиметров.
Расстояние между клубнями определяется сортом картофеля. Чем меньше клубней у сорта, тем гуще можно сажать. Но в среднем расстояние должно быть не менее 25 сантиметров. Рекомендуемое расстояние между рядами – 70–75 сантиметров.
NB Органические удобрения вносят под предшествующую культуру или осенью.
- Использование растений-сидератов по фитосанитарным показателям и влиянию на качество клубней может быть предпочтительнее использованию органических удобрений.
- Лучшими минеральными удобрениями для картофеля являются сульфат калия, аммофос, сульфат аммония.
БОРОНУЕМ, ОКУЧИВАЕМ
Через неделю после посадки клубней целесообразно провести первое – довсходовое – рыхление почвы или боронование. Это помогает бороться с сорняками, улучшает аэрацию почвы, помогает сохранить в ней запасы влаги.
Следующий этап ухода за картофелем – окучивание. Оно помогает защитить всходы от возможных заморозков, уничтожает всходы сорняков, обеспечивает накопление влаги и приток воздуха к корням, стимулирует рост зеленой массы и корней. Проводится окучивание 2–3 раза. Первое – при высоте всходов до 10 сантиметров. После него ботва полностью находится под землей. Второй раз окучивают картофель через 2–3 недели после первого.
Рекомендуется проводить в пасмурную погоду, утром или вечером, когда почва достаточно влажная.
Первые бутоны на картофеле – признак того, что с окучиванием стоит заканчивать.
Когда на растениях начинают образовываться бутоны, рекомендуется применять регуляторы роста. К примеру, «Экосил», «Эпин», «Альбит» и другие. Это помогает растениям лучше переживать стресс.
NB Для увеличения плодородия почвы и увеличения урожайности нужно обязательно соблюдать севооборот.
- Немаловажное значение имеет культура-предшественник, после которой высаживается картофель. Одни растения подавляют его болезни и вредителей, другие, наоборот, увеличивают их численность. Лучшими предшественниками для него являются озимые зерновые, оборот пласта многолетних трав (1-2 года), бобово-злаковые смеси, рапс, масличная редька, люпин, лен, кукуруза.
- Наибольшее фунгистатическое действие (замедление роста грибов) на патогены оказывают рапс, масличная редька, люпин, горох.
БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ
Болезни картофеля распространяются достаточно быстро, так как возбудители перемещаются от стеблей к клубням, вызывая потерю урожая. При обнаружении первых признаков заболеваний проводят обработку специальными средствами.
Фитофтороз – самая опасная болезнь картофеля, потери урожая могут достигнуть 70 процентов. Он уничтожает не только клубни, но и поражает стебли и листья, замедляя рост растений. Основной симптом фитофтороза – бурые пятна на листьях, которые появляются преимущественно в период цветения. При повышенной влажности воздуха они покрываются характерным белым налетом. Дальнейшее развитие фитофтороза провоцирует заражение и повреждение клубней. На их поверхности появляются твердые пятна темно-серого цвета. Возбудитель заболевания может сохраняться в клубнях и почве, поэтому перед посадкой нужно обязательно протравливать клубни, а в процессе выращивания проводить профилактические опрыскивания. Болезнь поражает картофель интенсивнее при повышенной влажности и теплой погоде.
Современные подходы к защите от фитофтороза основываются на применении фунгицида до появления заболевания. Всего необходимо провести не менее 3 обработок.
Можно использовать химические или биологические препараты. В последнее время предпочтение отдается вторым, поскольку в их основе – живые клетки и продукты жизнедеятельности особых бактерий, и они не вызывают у возбудителя болезни привыкания к ним.
Биологические препараты против фитофтороза, разрешенные в Беларуси:
- «Бактофит» – 100–250 мл/10 л воды (на 300 м2)
- «Бактосол» – 60 мл/3 л воды (на 100 м2). Первое профилактическое опрыскивание проводят в фазу смыкания ботвы в рядах, последующие обработки с интервалом 7–10 дней.
- «Ксантрел» – 200 мл/10 л воды. Первая обработка профилактическая, последующие – по мере развития болезни.
Традиционно используются химические препараты
- Комбинированные фунгициды
- «Фланобин» – 7,5 г/4 л воды
- «Метамил МЦ» – 85 г/10 л воды
- «Метаксил» – 25 г/4 л воды (на 100 м2)
- «Ридомил голд МЦ» – 25 г /5 л воды (на 100 м2)
- «Танос» – 6 г/4 л воды (на 100 м2)
- «Ордан» – 25 г/4 л воды (на 100 м2)
- «Метамил МЦ», «Метаксил», «Ридомил голд» рекомендуется применять на более ранних стадиях роста и развития.
Почему? Если применяем фунгициды до максимального развития ботвы, которая достигает своего максимума в фазу цветения, то растение потом образует прирост листьев, часть его оказывается незащищенной от фитофтороза.
- Контактные фунгициды (в том числе медьсодержащие). Должны быть обязательно применены до заражения растения.
Либо в фазу цветения, либо после цветения.
Разрешены для применения в Беларуси (расчет на 100 м2):
- «Азофос»: 50% – 55–80 мл / 4 л воды, 65% – 40–60 мл /4 л воды, модифицированный, 50% – 120–150 мл / 10 л воды
- «Медекс-М» – 100 г / 10 л воды
- «Купроксат» – 50 мл / 10 л воды
- «Полиазофос» – 40–70 г / 10 л воды
- «Ширма» – 10 г / 10 л воды
- «Абига-пик» – 50 мл / 10 л воды
СТОИТ ПОЧИТАТЬ:
«Дачная академия»: советуют профессионалы. Солнечная ягода
"Дачная академия": советуют профессионалы. Урожай начинается с рассады
"Дачная академия". Через крону должен пролетать воробей (+Видео)
"Дачная академия": советуют профессионалы. Предлагаем дачникам принять участие в новом проекте "Гродзенскай праўды" и Гродненского государственного аграрного университета
Урожай собран. Заготовки сделаны. Огороды и сады на дачах подготовлены к зимовке. Дачный сезон закрыт. Зима – время отдыха от работы на земле. Чтобы долгие зимние месяцы вы, уважаемые дачники, провели с пользой и не слишком скучали по своим любимым загородным соткам, мы предлагаем вам принять участие в новом проекте «Дачная академия». «Гродзенская праўда» организует его совместно с Гродненским аграрным университетом.
Два раза в месяц, по средам, в 15.00 в редакции газеты проходят встречи с преподавателями аграрного вуза, которые дают компетентную информацию по садоводству, овощеводству, цветоводству, защите растений от болезней и вредителей, научат что, как и когда делать на приусадебном участке, чтобы дачный сезон весной вы открыли, вооружившись необходимыми знаниями, а в конце сезона урожай вас приятно порадовал. Надеемся, что наша «Дачная академия» станет вашим хорошим и полезным хобби.
Наш компетентный собеседник кандидат биологических наук, заведующий кафедрой энтомологии и биологической защиты растений ГГАУ Геннадий Константинович Журомский.
РАСТИ, РОСТОК!
Определившись с выбором сорта, необходимо подготовить клубни к посадке.
Вначале нужно отсортировать – отобрать здоровые от поврежденных клубней. Перед посадкой их необходимо обогреть. Причем лучше не на солнце, а на рассеянном свету в тени. Если вы все же решили прогреть картофель на солнце, то делайте это недолго: есть риск, что клубни получат ожоги.
Под воздействием солнечного света происходят определенные химические реакции, вследствие чего клубни картофеля зеленеют. Употреблять в пищу позеленевший картофель нельзя. А вот для посадки это положительный момент – в клубне уничтожаются патогены – возбудители болезней.
Чтобы всходы картофеля появились раньше, а соответственно, и урожай, клубни можно прорастить за 2–4 недели до посадки.
NB Если из года в год на приусадебном участке высаживать одни и те же сорта картофеля, то со временем он вырождается, накапливаются вирусные и бактериальные заболевания, что ведет к снижению продуктивности растений. Поэтому каждые 3-4 года рекомендуется менять или сорта, или семена.
В зависимости от условий содержания клубней картофеля можно получить ростки двух видов: теневые и световые. В чем их отличие? Теневые ростки (белого цвета) появляются на клубнях, которые содержат в темном помещении, а световые (зеленого цвета), соответственно, на свету.
Теневые ростки более хрупкие, обращаться с ними нужно осторожно, а на ярком свету и при повышении температуры воздуха они быстро вянут, портятся и теряют свою жизнеспособность. Световые ростки более крепкие и при посадке меньше подвержены повреждениям.
Если картофель хранится в теплом месте, ростки проросли, а до посадки картофеля еще очень долго, их можно обломать. Через какое-то время отрастут новые. Если ростки оставить, они вытянут все питательные вещества из клубня. К слову, если у вас сорт Скарб, будьте очень осторожными с ростками: если случайно обломали, вторичные ростки у этого сорта не образуются вовсе и образуются очень слабо.
Некоторые перед посадкой клубни разрезают. Делать это нежелательно: в клубнях может быть скрытая инфекция, в результате при резке от одного больного клубня можно ножом заразить до 20–30 здоровых клубней.
Также перед посадкой клубни картофеля можно обработать регуляторами роста или микроэлементами.
НАРЕЗАЕМ ГРЕБЕШКИ
Оптимальный срок посадки картофеля – когда почва на глубине 10–12 сантиметров прогреется до +7, +8 градусов. Если посадить его в холодную почву, он будет просто лежать, дожидаясь тепла. В таких условиях ростки сильно поражаются ризоктониозом, и в годы с холодным маем всходов можно не дождаться вовсе.
Глубина посадки (от верхней поверхности клубня до вершины гребня) зависит от типа почвы: на суглинистых – 6–8 см, на супесчаных и песчаных – 8–10 см, на торфяных – до 12–14 см.
Делаем небольшую бороздку. Туда вносим компост, присыпаем почвой, можно добавить немного минеральных удобрений. Лучше использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий (обычно такие удобрения имеют красноватую окраску). Их необходимо присыпать, чтобы не было контакта с клубнями. Выкладываем картофель и окучиваем – насыпаем небольшой гребень высотой около 10 сантиметров. Почему небольшой? Чтобы растение быстрее пошло развиваться и появились всходы, так как почва гребня лучше прогревается. Причем их можно «нарезать» заранее, чтобы быстрее прогрелись, а затем посадить клубни с помощью лопаты или тяпки.
После обильных дождей почва уплотняется и гребень становится меньше, но он не должен быть менее 10 сантиметров. Такая высота его нужна для того, чтобы в том числе защитить клубни от болезней. В первую очередь от фитофтороза, возбудитель которого смывается с пораженной ботвы в почву, а оттуда по капиллярам с влагой попадает на клубни. Период жизнеспособности спор ограничен – около 10–16 часов. Чтобы преодолеть расстояние в 10 сантиметров, у них не хватит жизнеспособности, они не достигнут клубней и погибнут.
ВАЖНО! Клубни на глубине более 10 сантиметров поражаются фитофторозом в 5–10 раз меньше, чем на глубине 3–5 сантиметров.
Расстояние между клубнями определяется сортом картофеля. Чем меньше клубней у сорта, тем гуще можно сажать. Но в среднем расстояние должно быть не менее 25 сантиметров. Рекомендуемое расстояние между рядами – 70–75 сантиметров.
NB Органические удобрения вносят под предшествующую культуру или осенью.
- Использование растений-сидератов по фитосанитарным показателям и влиянию на качество клубней может быть предпочтительнее использованию органических удобрений.
- Лучшими минеральными удобрениями для картофеля являются сульфат калия, аммофос, сульфат аммония.
БОРОНУЕМ, ОКУЧИВАЕМ
Через неделю после посадки клубней целесообразно провести первое – довсходовое – рыхление почвы или боронование. Это помогает бороться с сорняками, улучшает аэрацию почвы, помогает сохранить в ней запасы влаги.
Следующий этап ухода за картофелем – окучивание. Оно помогает защитить всходы от возможных заморозков, уничтожает всходы сорняков, обеспечивает накопление влаги и приток воздуха к корням, стимулирует рост зеленой массы и корней. Проводится окучивание 2–3 раза. Первое – при высоте всходов до 10 сантиметров. После него ботва полностью находится под землей. Второй раз окучивают картофель через 2–3 недели после первого.
Рекомендуется проводить в пасмурную погоду, утром или вечером, когда почва достаточно влажная.
Первые бутоны на картофеле – признак того, что с окучиванием стоит заканчивать.
Когда на растениях начинают образовываться бутоны, рекомендуется применять регуляторы роста. К примеру, «Экосил», «Эпин», «Альбит» и другие. Это помогает растениям лучше переживать стресс.
NB Для увеличения плодородия почвы и увеличения урожайности нужно обязательно соблюдать севооборот.
- Немаловажное значение имеет культура-предшественник, после которой высаживается картофель. Одни растения подавляют его болезни и вредителей, другие, наоборот, увеличивают их численность. Лучшими предшественниками для него являются озимые зерновые, оборот пласта многолетних трав (1-2 года), бобово-злаковые смеси, рапс, масличная редька, люпин, лен, кукуруза.
- Наибольшее фунгистатическое действие (замедление роста грибов) на патогены оказывают рапс, масличная редька, люпин, горох.
БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ
Болезни картофеля распространяются достаточно быстро, так как возбудители перемещаются от стеблей к клубням, вызывая потерю урожая. При обнаружении первых признаков заболеваний проводят обработку специальными средствами.
Фитофтороз – самая опасная болезнь картофеля, потери урожая могут достигнуть 70 процентов. Он уничтожает не только клубни, но и поражает стебли и листья, замедляя рост растений. Основной симптом фитофтороза – бурые пятна на листьях, которые появляются преимущественно в период цветения. При повышенной влажности воздуха они покрываются характерным белым налетом. Дальнейшее развитие фитофтороза провоцирует заражение и повреждение клубней. На их поверхности появляются твердые пятна темно-серого цвета. Возбудитель заболевания может сохраняться в клубнях и почве, поэтому перед посадкой нужно обязательно протравливать клубни, а в процессе выращивания проводить профилактические опрыскивания. Болезнь поражает картофель интенсивнее при повышенной влажности и теплой погоде.
Современные подходы к защите от фитофтороза основываются на применении фунгицида до появления заболевания. Всего необходимо провести не менее 3 обработок.
Можно использовать химические или биологические препараты. В последнее время предпочтение отдается вторым, поскольку в их основе – живые клетки и продукты жизнедеятельности особых бактерий, и они не вызывают у возбудителя болезни привыкания к ним.
Биологические препараты против фитофтороза, разрешенные в Беларуси:
- «Бактофит» – 100–250 мл/10 л воды (на 300 м2)
- «Бактосол» – 60 мл/3 л воды (на 100 м2). Первое профилактическое опрыскивание проводят в фазу смыкания ботвы в рядах, последующие обработки с интервалом 7–10 дней.
- «Ксантрел» – 200 мл/10 л воды. Первая обработка профилактическая, последующие – по мере развития болезни.
Традиционно используются химические препараты
- Комбинированные фунгициды
- «Фланобин» – 7,5 г/4 л воды
- «Метамил МЦ» – 85 г/10 л воды
- «Метаксил» – 25 г/4 л воды (на 100 м2)
- «Ридомил голд МЦ» – 25 г /5 л воды (на 100 м2)
- «Танос» – 6 г/4 л воды (на 100 м2)
- «Ордан» – 25 г/4 л воды (на 100 м2)
- «Метамил МЦ», «Метаксил», «Ридомил голд» рекомендуется применять на более ранних стадиях роста и развития.
Почему? Если применяем фунгициды до максимального развития ботвы, которая достигает своего максимума в фазу цветения, то растение потом образует прирост листьев, часть его оказывается незащищенной от фитофтороза.
- Контактные фунгициды (в том числе медьсодержащие). Должны быть обязательно применены до заражения растения.
Либо в фазу цветения, либо после цветения.
Разрешены для применения в Беларуси (расчет на 100 м2):
- «Азофос»: 50% – 55–80 мл / 4 л воды, 65% – 40–60 мл /4 л воды, модифицированный, 50% – 120–150 мл / 10 л воды
- «Медекс-М» – 100 г / 10 л воды
- «Купроксат» – 50 мл / 10 л воды
- «Полиазофос» – 40–70 г / 10 л воды
- «Ширма» – 10 г / 10 л воды
- «Абига-пик» – 50 мл / 10 л воды
СТОИТ ПОЧИТАТЬ:
«Дачная академия»: советуют профессионалы. Солнечная ягода
"Дачная академия": советуют профессионалы. Урожай начинается с рассады
"Дачная академия". Через крону должен пролетать воробей (+Видео)
"Дачная академия": советуют профессионалы. Предлагаем дачникам принять участие в новом проекте "Гродзенскай праўды" и Гродненского государственного аграрного университета
